Panneau solaire pour camping-car : puissance et montage

Le dimensionnement se fait à l'envers : on additionne d'abord la consommation quotidienne du véhicule, puis on choisit la puissance capable de la couvrir. Un camping-car de deux personnes avec réfrigérateur à compression consomme 500 à 1 100 Wh par jour, soit 40 à 90 Ah en 12 V. Sur un toit plat, 100 Wc rendent 300 à 500 Wh par jour en été mais seulement 80 à 150 Wh en décembre. C'est cet écart saisonnier qui commande le choix.

Établir le bilan de consommation

Aucun choix n'est possible sans additionner les postes réellement utilisés, en watts-heures par jour. La méthode : puissance de l'appareil multipliée par sa durée d'usage quotidien, y compris les veilles.

Un couple qui campe sans électricité extérieure tombe le plus souvent entre 600 et 900 Wh par jour en été, davantage si un convertisseur 230 V alimente une cafetière ou un sèche-cheveux : un appareil de 1 000 W tiré pendant six minutes coûte déjà 100 Wh, pertes du convertisseur comprises.

Quelle puissance monter sur le toit

Un panneau posé à plat sur un toit de camping-car ne travaille jamais dans les conditions de son étiquette. Retenez 3 à 5 Wh par watt-crête et par jour de mai à août, 1 à 1,5 Wh en décembre et janvier sous nos latitudes.

La surface disponible limite vite l'ambition : entre le lanterneau, la climatisation et l'antenne, un profilé de 6 m offre rarement plus de 3 m² utiles, soit 400 à 500 Wc en modules rigides. Au-delà, un panneau d'appoint sorti au bivouac, décrit sur la page panneau solaire portable, complète utilement l'installation fixe.

Rigide ou souple, la vraie différence

Le souple ne se justifie que sur un toit courbe ou quand chaque kilo compte face au PTAC. Collé à même la tôle, il chauffe davantage et vieillit plus vite : la page panneau solaire flexible détaille ces limites. Le rigide reste le choix par défaut, sur pattes de fixation qui ménagent 3 à 5 cm de lame d'air.

Régulateur, câblage et batterie

Le régulateur protège la batterie et adapte la tension. Deux technologies coexistent.

• PWM : simple, 20 à 50 €, mais il ramène le panneau à la tension de la batterie et perd 15 à 25 % d'énergie. Acceptable jusqu'à 100 Wc avec un module 36 cellules.
• MPPT : il recherche le point de puissance maximale et rend 10 à 30 % de plus, surtout par temps froid ou lumière faible. Obligatoire au-delà de 150 Wc ou avec des modules en série.

Dimensionnez le régulateur en divisant la puissance par la tension batterie puis en ajoutant 25 % de marge : 300 Wc en 12 V demandent un modèle 30 A. Côté câble, 4 mm² suffisent jusqu'à 150 Wc sur 5 m, 6 mm² au-delà, pour rester sous 3 % de chute de tension ; les sections et les connecteurs sont détaillés sur la page câble solaire. Ajoutez un fusible à moins de 30 cm de la borne positive de la batterie.

Une batterie AGM de 100 Ah ne restitue que 500 à 600 Wh sans se dégrader, contre 1 000 à 1 150 Wh pour une LiFePO4 de même capacité, qui accepte aussi un courant de charge bien supérieur. Le rapport entre capacité, profondeur de décharge et durée de vie est traité sur la page batterie pour panneau solaire. Les tensions de service et le câblage en 12 V sont expliqués sur la page panneau solaire 12 V.

Fixer sans percer le toit

Le collage structural est la règle sur un camping-car : aucun perçage, donc aucune infiltration. La séquence tient en cinq gestes.

1. Dégraisser à l'alcool isopropylique, poncer légèrement le gelcoat, dépoussiérer.
2. Appliquer le primaire d'accrochage adapté au support, polyester ou aluminium, et respecter le temps de flash-off indiqué.
3. Coller les pattes avec un mastic polyuréthane de type carrosserie, en cordon de 8 à 10 mm.
4. Maintenir en position 24 à 48 h, sans rouler, jusqu'à polymérisation à cœur.
5. Faire passer les câbles par un passe-toit étanche, jamais par un lanterneau.

Le même raisonnement appliqué au milieu marin, avec ses contraintes de sel et d'ombrage, figure sur la page panneau solaire pour bateau. Les autres usages mobiles sont regroupés dans le guide solaire.